Culatines o Nocks, una visión general

Los culatines (nock en inglés), son la parte de la flecha que se une con la cuerda de nuestro arco y es fundamental que sea el adecuado, tanto para nuestro tubo como para nuestra cuerda.

De la inmensa variedad de tubos y vástagos que hay en el mercado tenemos una serie de culatines que se adaptarán al que escojamos. Y hay una serie de factores que debemos tener en cuenta.

La manera como se unen con el tubo: culatín de tipo inserto; culatín de tipo exterior; culatín pin; culatín para conificados y, el más tradicional,culatín tallado en la propia madera de nuestra flecha.

Dentro de todos estos tipos de culatines hay, a su vez, tallas (que se adaptarán al diámetro de nuestro tubo) y tamaño de garganta (el grosor que hay entre las dos patas del culatín y que se tiene que adaptar al grosor de nuestra cuerda). En algunas marcas otra opción a tener en cuenta será la forma de las patas del culatín; de esta manera, en los culatines Beiter, encontraremos los asimétricosy los simétricos (hunter).

Así pues, que utilicemos unos u otros dependerá de varios factores: el tubo o vástago que utilicemos, su calibre, si usamos loop o soltamos con los dedos, nuestra cuerda… Pero utilicemos el que utilicemos deberemos buscar aquel que nos de un buen pinzado en la cuerda que haga que no se nos caiga la flecha, pero que permita una buena salida de la misma.

Culatines insert

Estos culatines que se ajustan por presión en el interior del tubo son, posiblemente, los más comunes hoy en día, ya que los utilizan buena parte de los tubos tanto de carbono como de aluminio. Para instalarlos simplemente tenemos que meter la parte más fina del culatín en el interior del tubo, haciendo presión, hasta que haya entrado por completo ajustándose a la parte externa del mismo.

No debemos utilizar pegamento, entran a presión y, un culatín adecuado y en buen estado no debería salirse, pero debe permitirnos girarlos o sacarlos si fuera necesario.

¿Para qué íbamos a querer girarlos? Hay casos en los que nos veremos obligados a cambiar la posición de nuestras plumas, como por ejemplo cuando unas plumas muy grandes al salir la flecha, tocan los cables de un poleas. En es caso rotaremos el culatín para lograr una buena salida de la flecha, siempre teniendo en cuenta la postura sobre el reposaflechas.

No todos los tubos tienen el mismo diámetro interior por lo que para elegir nuestro culatín de insert deberemos saber qué tubo gastamos. Aunque los fabricantes suelen hacer sus propios culatines para sus tubos, o recomendar algunos en concreto, podemos establecer que los culatines del mercado tienen una serie de tamaños comunes: G, F, X, A, H, S y GT.

Talla	Diámetro interno del tubo	Ejemplos de tubo
G y F	.166 – .168 pulgadas	Easton Carbon One
X y A	.204 pulgadas	Easton 5mm Axis Traditional
H y H.E.	.234 pulgadas	Easton Bloodline, Easton Aftermath
S (también llamados Súper Nocks ) Blazer y Signature	.244 – .245 pulgadas	Easton Powerflight, Carbon express Heritage
GT	.246 pulgadas	Gold Tip Ultralight, Gold Tip Warrior.

Algunos arqueros colocan Uni-Bushing, casquillos de aluminio en el extremo posterior de sus flechas, en los que se inserta el culatín, para ayudar a proteger los tubos de otras flechas (lo que algunos llaman Anti-robin). Al igual que si los pusieramos directamente al tubo, habrá que buscar los culatines que mejor se ajusten a esos casquillos.

Culatines pin

Los culatines pin son culatines, generalmente muy pequeños, que se ajustan a una pieza de aluminio que, al igual que el Uni-bushing, se instala en el extremo posterior del tubo. Como los bushing, están diseñados para proteger los tubos de los daños producidos por otras flechas al impactar contra el culatín. En principio, cualquier culatín etiquetado como pin nock se debe ajustar a cualquier inserto de pin, ya que todos los pines tienen un tamaño estándar.

Los pines suelen usarse en flechas de pequeño diámetro para competicines de precisión en aire libre.

Culatines exteriores

Son aquellos en los que el tubo se desliza dentro del culatín.

Se suelen usar en flechas de carbono y vienen en distintos tamaños para adaptarse a cada tubo.

Culatines para conificados

Se utilizan en flechas de aluminio con los extremos traseros en forma de cono (cada vez son menos los modelos que usan este sistema) y en las flechas de madera. Vienen en varios tamaños que se correlacionan con los diámetros del tubo o del vástago, generalmente tendremos los siguientes calibres:

23/64”; 11/32”; 5/16; 9/32” y 1/4” que serán equivalentes al diámetro del tubo o vástago.

En estos culatines hemos observado que cada marca y modelo tienen un ancho de garganta, por lo que lo recomendable sería probar hasta que encontremos el que nos da la sujección adecuada, sin que se nos salga el culatín de la cuerda, o bien adaptar el forro al culatín que más nos guste.

En el caso de los vástagos de madera utilizaremos la herramienta de conificado o Tapper Tool, para realizar el cono en el que luego insertaremos el culatín de la medida apropiada, realizando la unión con algún pegamento que impida que se salga. En los tubos de aluminio que utilizan este sistema, el cono ya viene de fábrica, por lo que simplemente habrá que insertarlo en el culatín, pegándolo si se desea.

LG o SG

Otra cuestión que podemos tener en cuenta en los culatines es el tamaño de la garganta, esto es, el ancho entre ambas patas del culatín.

SG (small groove): Garganta pequeña. Recomendable para cuerdas más finas y que, aún así, hagan un buen pinzado de la flecha.

LG (Large Groove): Garganta grande. Recomendada para poleas y arcos con cuerdas con bastante grosor.

Simétricos o Asimétricos

La mayoría de las marcas de culatines no nos dan esta opción, y solo tienen una forma en las lenguetas del culatín, pero en el caso de Beiter, nos da la posibilidad de escoger entre una forma simétrica o una asimétrica.

La forma simétrica, que ellos llaman Hunter, sería recomendada para arcos de poleas que utilizan D-loop.

La forma asimétrica la recomiendan para arcos recurvos que, por la manera de coger la cuerda, el ángulo que ésta forma con la flecha en el momento de apertura no es simétrico.

Dentro del tipo de garganta también encontramos los de garganta de doble pinzado. Algunas de las marcas que comercializan modelos de estos tipos son, por ejemplo, Beiter, Bohning y Maximal.

Culatines Luminosos

También existen en el mercado los culatines luminosos, que suelen utilizar los cazadores, tanto para recuperar la flecha como para ver su vuelo en condiciones de poca luz. Suelen utilizar las mismas medidas de las que hemos hablado.

Normativa Arco Desnudo

En la edición del 1 de enero de 2017 del Libro 3 Tiro de Campo y 3D del Reglamento World Archery encontramos la normativa referente al Arco Desnudo o Barebow.

Así pues, sugún esta, en la división de Arco Desnudo podemos utilizar lo siguiente:

Un Arco de cualquier tipo, siempre que consista en una empuñadura, un cuerpo que no puede ser de tiro a traves de ventana central y dos palas flexibles al final de las cuales tengamos un anclaje para la cuerda. Solo llevara una cuerda que se montará directamente en los alojamientos de la pala para la misma y, para su uso, se sujeta con una mano por la empuñadura que encontramos en el cuerpo y con la otra mano se tira de la cuerda. Dicho arco estará “desnudo” salvo por el reposaflechas. Dentro de la zona de la ventana no puede tener marcas, defectos, laminados… que puedan ser utilizadas para apuntar. Si el area de la ventana está coloreada o tiene alguna marca que permita apuntar, deberá ser tapada.

El arco desnudo completo con todos los accesorios permitidos, y sin montar la cuerda, debe ser capaz de pasar a través de un agujero o aro de 12,2 cm. de diámetro interior ± 0,5 mm.

Se permiten cuerpos multicolores y marcas de fabricante colocadas en la parte interior de la pala superior e inferior .

El cuerpo del arco puede tener puente trasero, pero este no podrá tocar consistentemente la mano o la muñeca del arquero.

La cuerda puede estar fabricada con cualquier número de hilos y pueden ser de diferentes colores. Puede tener un forro central, así como un punto de enfleche al que se le puede añadir entorchado para facilitar el pinzado del culatín de la flecha. También se pueden colocar uno o dos nocking points (localizadores de culatín). En cada extremo de la cuerda habrá una gaza para facilitar su colocación en las ranuras de los tips. No está permitidas marcas para labios o nariz (botón de boca o botón de nariz), en la cuerda. El entorchado central no debe terminar dentro del campo de visión del atleta estando en apertura total. La cuerda no debe ofrecer ninguna ayuda para apuntar a través de una mirilla, marca o cualquier otro medio.

Se puede utilizar reposaflechas y puede ser ajustable.

Se podrá usar botón de presión, punto de presión o placa siempre que no se puedan utilizar para apuntar. El punto de presión no estará situado más alejado de 2 cm hacia atrás (dentro) desde la garganta de la empuñadura (punto de pivote) del arco.

No se permite indicador de tensión o clicker.

Se permite el cambio de posición de la mano por la cara (“face walking”) y por la cuerda (“string walking”).

No se pueden utilizar estabilizadores.

Se permiten los torques compensadores de vuelo integrados en el arco, siempre que no tengan montados estabilizadores.

Al cuerpo del arco se le pueden añadir pesos en su parte inferior, pero deberán estar montados en el cuerpo directamente, sin varillas, extensiones, conexiones de montaje angular o dispositivos de absorción de impactos.

Se pueden utilizar flechas de cualquier tipo, siempre que ellas correspondan al significado y principio aceptados de la palabra «Flecha» tal como se usa en tiro con arco sobre diana, y que dichas flechas no causen daño indebido a las dianas o parapetos.

¿ En qué consiste la flecha? En un astil con punta, culatín, emplumado y si se desea, decoración. El máximo diámetro del tubo de las flechas no excederá de 9,3 mm, los arrow wraps no se considerarán parte de esta limitación siempre y cuando no se extiendan más allá de 22cm medidos desde el fondo del culatín, donde se asienta la cuerda, hacia la punta de la flecha – desde el culatín hasta el final del forro; la punta de estas flechas puede tener un diámetro máximo de 9,4 mm. Todas las flechas de cada atleta estarán marcadas en el astil con el nombre del atleta o sus iniciales. Todas las flechas utilizadas durante la competición serán idénticas y llevarán la misma clase y colores de emplumado, culatín, y decoración, si la hay.

Los culatines luminosos (eléctricos o electrónicos) no están permitidos.

Están permitidas las protecciones de dedos, en forma de dactileras, dediles, guantes, cinta adhesiva (esparadrapo) en la mano de cuerda, siempre que no incorporen ningún dispositivo que ayude al atleta a sujetar, tirar de, o soltar la cuerda.

Se puede utilizar un separador de dedos para evitar el pinzado de la flecha. Se puede utilizar una plataforma de anclaje o dispositivo similar sujeto a la protección de dedos con el propósito de anclar.

El cosido o pespunte de la dactilera debe ser uniforme en color. Se pueden añadir directamente marcas y líneas a la dactilera, y deben ser uniformes en tamaño, forma y color. No se permiten anotaciones adicionales. En la mano del arco se puede utilizar un guante ordinario, mitón o similar, pero no puede estar fijado a la empuñadura.

Siempre que no representen ningún obstáculo para los otros atletas pueden utilizarse prismáticos, telescopios y otras ayudas visuales para localizar las flechas

Pueden usarse gafas de prescripción, o gafas de tiro, y gafas de sol. Ninguna llevará lentes con micro agujeros o dispositivos similares, ni estarán marcadas de cualquier manera que puedan ofrecer ayuda para apuntar.

Si el atleta necesita tapar el cristal de la gafa del ojo que no apunta deberá cubrirlo totalmente o bien utilizar un parche de ojo.

Están permitidos accesorios tales como:

Protectores de brazo, petos, dragonas, carcaj de cintura, espalda (solo para Tiro de Campo y Tiro 3D) o de suelo. Elevadores para los pies o parte de ellos, sujeto o independiente del zapato, siempre que estos no supongan un obstáculo para los otros atletas en la piqueta de tiro o sobresalgan más de 2 cm de la huella del zapato. También se permiten amortiguadores de pala.

Las vetas en las flechas de madera

Empecemos por el principio ¿qué son las vetas?

Seguro que de niño te dijeron que la edad de un árbol se podía medir por los anillos de su interior. Esos anillos son producto del crecimiento diferente de un árbol debido a la sucesión de los años y de estaciones. Cuando un árbol se convierte en tablones, esos anillos son lo que llamamos vetas, y las vetas tienen diferente dureza, densidad y color, lo que da una diferencia en la resistencia a la torsión, flexión, compresión,… de la madera dependiendo de sus vetas.

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Los vástagos para una flecha se realizan a partir de redondear, por diferentes procesos, tablones de sección cuadrada. Con lo que nos quedan una serie de vetas en un cilindro de madera.

En la siguiente foto podemos ver un tablón, conseguido a partir de cortar el tronco de un árbol. Una varilla de sección cuadrada, producto de cortar un tablón. Una varilla redonda (o vástago), obtenida a partir del redondeo mediante torneado de una varilla cuadrada. En todos podemos observar las vetas.

A la hora de identificar las vetas en un vástago, hay cosas que nos pueden conducir a error.
Si miramos nuestro vástago recién comprado, podemos ver en el plano inferior o superior ciertas marcas que nos pueden llevar a pensar que se trata de las lineas creadas por las vetas, pero debemos aprender a diferenciarlas de las marcas de aserrado.

Esto no son vetas, sino marcas de aserrado. Podemos observar que las vetas de la madera (las líneas más oscuras) no coinciden con las marcas de serrado.

Así pues, no hay que confundir las marcas de aserrado con la veta de la madera. Si sencillamente pasamos una lija fina observaremos que éstas líneas ocultan las vetas.

Cuando lo que vemos en el extremo de un vástago son las vetas, podremos ver que coinciden con las vetas que hay a lo largo del mismo.

Una vez localizadas las vetas, ¿de qué nos puede servir a la hora de montar nuestra flecha? Durante la edad media, cuando los culatines de tallaban directamente en la madera, tenía mucha importancia la colocación correcta de la flecha. Puesto que, aunque los reforzaban con hueso, poner las vetas en paralelo a la cuerda podía hacer que, al recibir el empuje de la cuerda la flecha se abriera por el canal que genera la veta, y que tiene poca resistencia, partiendo la flecha, se procuraba poner en perpendicular. Además, si imaginamos cada veta como un plano, poniéndolas en horizontal, siempre tendrá menor flexibilidad horizontal que vertical, lo que nos interesa para una flecha de arco tradicional ya que sufre un pandeo lateral en el momento de la suelta que, en teoría, sería mayor si pusiéramos la cuerda en paralelo a las vetas. Ahora bien, la madera no siempre es regular, y como podemos ver en la siguiente foto a lo largo de nuestro vástago se producen cambios en las vetas, o no siempre corren de parte a parte de todo el cilindro, o no todas son paralelas y del mismo largo… de ahí que, si bien en la teoría, y sin poder hacer más comprobaciones, poner las vetas que vemos en perpendicular con la cuerda del arco es una buena opción, hoy en día, y por diferentes factores, también podremos optar por otras elecciones.

En este corte en bisel de un vástago vemos cómo las vetas lo recorren completo. La irregularidad de las mismas, de la que ya hemos hablado, junto con las propiedades específicas de la madera, son las que generan un comportamiento menos homogéneo en las flechas de madera si lo comparamos con flechas de carbono o aluminio.

De manera que hemos visto dos argumentos que nos llevarían a poner las vetas de nuestro vástago en perpendicular a la cuerda del arco: la mayor resistencia a la torsión horizontal lateral y evitar el partido de la flecha ante el empuje de la cuerda, que actuaría de cuchilla. Pero también hemos visto que en ambos casos no tiene por qué ser, necesariamente así. En el primer argumento ya hemos dicho que, pese a que podamos ver las vetas en los planos del vástago, nada nos asegura que tengan el mismo recorrido a lo largo de todo el cilindro, ni que sea la misma resistencia. En el segundo argumento, ya no tallamos los nocks en el vástago (excepto cuando hacemos flechas para recreaciones), sino que usamos culatines plásticos que garantizan que el empuje de la flecha sea homogeneo y, a la vez, dotan de una gran resistencia frente a la penetración de la cuerda en la madera.

Entonces, ¿cómo poner los culatines? ¿Dónde colocar la pluma timonera o gallo en nuestras flechas de madera? Hay muchas teorías al respecto y, cada uno, tiene sus propias opiniones sobre lo que mejor le funciona. Y, si bien, careciendo de experiencia o del material necesario para decidir dónde poner nuestra pluma gallo, podría ser una solución el usar las vetas como referencia, el intento de lograr mayor homegeneidad en nuestros tiros y mejores grupos, nos lleva a tratar de buscar un mejor sistema para decidir dónde poner la timonera. Pero eso, será el tema de otro artículo….

Propuesta de entrenamiento genérico para Campo y 3D

¿Cuales son las especificidades del Tiro de Campo y del Tiro 3D? Común a ambas disciplinas es la variedad de tiros con planos y dificultades distintos; las distancias desconocidas; la necesidad de caminar por el monte y las zonas de tiro que nos permiten poca estabilidad. En el caso particular del Tiro 3D hay que añadir que nunca tiramos a una diana igual y el estrés que generan las dianas volumétricas en el arquero.

Es por esta razón que se hace muy necesaria una correcta técnica básica desde la que iremos mejorando nuestra capacidad frente a los retos que nos supondrán los tiros distintos, nuestra resistencia y nuestra facilidad para adaptarnos a los cambios. Deberemos conocer nuestro material arquero, la normativa que se nos aplica y saber medir nuestras propias fuerzas.

Al tratarse de una actividad al aire libre debemos estar preparados para los cambios climáticos y situaciones de frío, calor, lluvia o situaciones ideales de tiro.

– Definir técnica básica:

AGARRE DE LA CUERDA

– Usamos 3 dedos.

– Debemos evitar el pinzado de la flecha, error muy común en principiantes.

– Asesorar sobre la profundidad del anclaje.

AGARRE DEL ARCO

– Mano en 45º

– Dedos relajados.

– Evitamos el agarre del arco.

– Evitar torsión en el apoyo.

POSTURA BÁSICA:

– Postura en T

– Espalda plana y recta

– Pies en paralelo y peso del cuerpo repartido entre los dos pies

– Cabeza erguida

– Centro de gravedad bajo y abdomen tenso

– Pecho plano

– Hombros bajos

– Todo el cuerpo en el plano de tiro: los hombros en la línea vertical de las caderas y los pies

– Cabeza girada hacia la diana: nariz y barbilla apuntando al blanco

SUELTA

– Al comienzo de la suelta, la cuerda desliza escapando de los dedos.

– Hay que relajar los dedos, no debe deslizarse.

– Tirar del codo hacia atrás.

– Tiro a distancias conocidas en Campo de Tiro A/L:

Alejarse progresivamente:

8 metros

12 metros

18 metros

30 metros

35 metros

– En Campo de Tiro A/L con cubo tirar a distancias “desconocidas”:

Tirar al cubo aumenta el estrés de tiro por cuanto es más pequeño que un parapeto. Además empezamos a realizar tiros bajos.

Practicar diversas distancias:

Muy cortos: <10 metros

cortos: 10-18 metros

Medios: 19-28 metros

Largos: 29-35

-Entrenamiento físico:

Hay que lograr caminatas de 3 horas con una buena resistencia. También sentirse cómodo/a con las potencias del arco.

Resistencia

Debemos ser capaces de realizar en una mañana un recorrido de 48 dianas sin desfondarnos.

Ejercicios aeróbigos: Senderismo, Nordic Walking (más completo que el senderismo sin bastones porque trabaja el tren superior y no castiga tanto las articulaciones), Bicicleta, Bicicleta estática, Atletismo, Natación (muy recomendable para compensar la fuerte lateralidad del tiro con arco), Elíptica…

Fuerza:

Mancuernas, Bandas, Batería de Fuerza Ucraniana, Flexiones,…

– Entrenando en Campo de Tiro de Recorrido de Bosque:

Entrenamiento a tiros en plano elevado y plano bajo.

Entrenamiento a tiros en ángulo extremo.

Entrenamientos a tiros con cambio de rasante (en baguada).

Recordar que siempre debemos mantener la postura de T.

En tiros hacia arriba adelantaremos la cadera y en tiros hacia abajo retrasaremos la cadera.

– Normativa:

Debemos conocer la normativa que se aplica a nuestra división. La encontramos en el Libro 4 del Reglamento World Archery, dedicado al Tiro de Campo y Recorrido de Bosque/3D.

– Hidratación y nutrición:

En algunas tiradas estaremos sometidos a condicionantes físicos y climatológicos en los que es necesaria, más si cabe, una correcta nutrición.

En situaciones normales de competición es importantísima una correcta nutrición y, sobretodo, una correcta hidratación antes, durante y después de la práctica deportiva. También debemos tener en cuenta que en algunas tiradas estaremos sometidos a condicionantes físicos y climatológicos en los que hace todavía más necesaria una correcta nutrición e hidratación.

Debemos conocer las pautas más adecuadas de hidratación.

Debemos aprender a estimar los síntomas de la deshidratación y de la sobrehidratación con vistas a lograr saber nuestra manera más eficiente de hidratarnos y la cantidad de líquido que necesitamos.

– Ropa

Por normativa en Tiro de Campo y Recorrido de Bosque/3D, no podemos utilizar ropa de camuflaje.

Por lo demás, procuraremos llevar ropa adaptada a caminar por el monte que nos resulte cómoda y que, sobretodo en las prendas superiores, no interfiera en el tiro.

Aunque hay mucha literatura al respecto del calzado de montaña, llevaremos aquel con el que nos sintamos cómodos y que nos aporte seguridad y estabilidad.

Ropa de Lluvia: es conveniente estar preparados para la eventualidad de que llueva durante la tirada.

1ª Tirada de Liga de Campo Comunidad Valenciana

El pasado domingo tuvimos la primera tirada de la liga de campo aquí en nuestra comunidad. Se trata de la primera liga de esta disciplina que se va a realizar aquí y algo por lo que muchos hemos trabajado.

En mi caso la experiencia fue buena y gratificante por varios motivos: después de una lesión que me ha mantenido alejado del arco, he podido volver a tirar con tan solo unas molestias durante los recorridos. Por otro lado, el contacto con el bosque y con los viejos amigos. Siempre animo a mis alumnos a competir por una sencilla razón: los amigos que haces durante las tiradas. Por supuesto, fue muy interesante practicar una disciplina que nunca antes había practicado, y darme cuenta de una cosa: pese a que en principio me parecía mucho menos complicada que el 3D, me di cuenta de que, para nada sucedía eso. Es una disciplina complicada, pero bella al mismo tiempo, espero, de verdad, que siga adelante en la Comunidad Valenciana.

Supongo que la complicación del tiro de Campo reside en que es una competición de precisión, y aquí llegamos al punto que me decepcionó más de la tirada del domingo. Yo esperaba una reunión de arqueros de todas las divisiones, esperaba juntarnos los arqueros de tradicional, los de desnudo, todos aquellos que habitualmente vamos a las tiradas de 3D con los recurvos y los compuestos de precisión. Se me antojaba como una suerte de reunión y de hermandad en la que participáramos los arqueros de todas las divisiones, un lugar donde vivir lo mejor de ambos mundos… Pero por desgracia, no sucedió así. Yo, personalmente, eché de menos a los compañeros de recurvo y de compuesto.

Espero sinceramente poder seguir disfrutando del tiro de Campo en nuestra comunidad. Espero de verdad que cada día vaya a más. Espero poder ver el monte plagado de todos los tipos de arcos disfrutando de estar todos juntos.

Un agradecimiento a las personas que han luchado por llevar adelante esta iniciativa (va por tí Vicente Murria), y por el club organizador de la tirada Arc Valencia (que también es mi club). Se de primera mano el esfuerzo, tanto personal como económico, que se ha realizado y solo puedo aplaudirlo y dar las gracias.

¡Nos vemos en el monte!

Diana FITA

Usadas en: Aire Libre y Sala por Compuesto, Recurvado, y Estandar.

Las encontramos en los siguientes tamaños: 122, 80, 60, y 40 centímetros.

Están divididas en cinco zonas concéntricas coloreadas, dispuestas desde el centro hacia el exterior de la siguiente manera: amarillo (oro), rojo, azul claro, negro y blanco. Cada color está dividido en dos zonas de igual anchura, creándose así diez zonas de puntuación que va del 10 al 1, siendo el 10 el anillo central.

Hay dianas que únicamente tienen los colores del azul al amarillo, con lo que constan de cinco zonas de puntuación, son las dianas reducidas y puntúan del 5 al 10.

Encontramos también diferentes configuraciones para las dianas de menor diámetro: triple vertical, triple horizontal y triple en pirámide.

Anclajes en el tiro con arco

Mediterraneo:
Se coloca el dedo índice por encima de la flecha y los dedos corazón y anular por debajo, tocando la comisura de los labios con los dedos y la mano pegada al rostro. Podemos elegir entre tocarnos la comisura de los labios con el dedo índice o con el dedo corazón, pero siempre tendremos un punto de contacto que nos haga un anclaje consistente e igual en cada tiro.
Por normativa usado en las divisiones de Arco Instintivo y Arco Longbow.

 

Apache:
Se colocan los tres dedos por debajo de la flecha. Con este anclaje se suele utilizar el String Walking (mover los dedos por la cuerda dependiendo de la distancia hasta el objetivo) y el Face Walking (anclar en un lugar u otro de la cara dependiendo de dónde esté la diana). El Face Walking si no tenemos una gran practica y pericia puede darnos anclajes inconsistentes y, por tanto, tiros inconsistentes.

Apache con Stringwalking

Con String y Face Walking: En Arco Desnudo.
Por normativa puede usarse, sin hacer String Walking ni Face Walking en Arco Instintivo y Longbow

Apache en Tradicional

Nórdico:
Los dedos se ponen igual que en el anclaje mediterraneo, pero se ancla debajo del mentón y con la cuerda tocando la nariz, así se consiguen dos puntos de referencia y un anclaje adaptado a los tiros largos.

Las imágenes son de la ilustradora Igualillo, podéis ver más de sus trabajos en su web igualillo.com

El Botón de Presión

El «Cushion Plunger», «Plunger», «Botón de Berger», «Button» o Botón de Presión, es un mecanismo que, montado en el cuerpo del arco a la altura del reposaflechas, podemos usar para ajustar la flexión de la flecha, es decir, actúa sobre la rigidez de la misma, corrigiendo su vuelo.
Básicamente se trata de un cilindro roscado en su parte externa que contiene un muelle y un émbolo que podemos ajustar para ejercer mayor o menor presión sobre el tubo de la flecha. Con ello alteramos la flexión para lograr mejores vuelos y agrupaciones. Del mismo modo también nos permite ajustar el alineamiento de la flecha.
Para colocar un botón de presión necesitaremos que el cuerpo de nuestro arco esté preparado para su instalación, con un agujero para el botón a la altura del reposaflechas. Irá enroscado en dicho alojamiento y, dependiendo de cuánto entre el botón, desplazaremos más o menos la flecha hacia la parte externa de la ventana (según sean nuestras necesidades). Para asegurar el botón en la medida que queremos y que ésta no se altere usaremos una rosca que actúa como tope contra la ventana del arco. La misma, y para que no se nos desplace involuntariamente, la bloquearemos con un prisionero que generalmente llevan todos los botones. No debemos olvidar que, cuando queramos mover dicha tuerca, tendremos que aflojar el prisionero.

También podemos ajustar la presión del émbolo mediante el tornillo que encontramos en uno de los extremos del botón. Ese tornillo aprieta el muelle del interior del cilindro que se encarga de dar mayor o menor presión al émbolo.

Si el rango de dureza que necesitamos de nuestro botón no nos alcanza con el ajuste del tornillo, siempre podemos cambiar el muelle por uno más blando o más duro según sea el caso. Para ello, los fabricantes suelen proporcionar varios muelles de diferentes durezas junto con el botón.

Pero, ¿qué cambios se producen en la flecha cuando usamos un botón de presión? En general podemos decir que,  cuando más apretamos el botón de presión más rígida se vuelve la flecha, puesto que impide el movimiento de flexión de la misma en el momento de suelta. Y, por el contrario, cuanto menos apretado más blanda se volverá. Por otro lado, metiendo o sacando más el botón alteraremos la alineación de la flecha, con lo que también compensaremos los movimientos de la flecha en el momento de suelta, así como también podremos lograr una salida más limpia. Se trata de dos factores que deberemos tener en cuenta y compensar a la hora de ajustar el botón de presión de nuestro arco. Como siempre deberemos realizar muchas pruebas para determinar cual es el punto más adecuado para nuestro tiro.

Diana de Campo

Las encontramos en los siguientes tamaños: 80, 60, 40 y 20 cm.
Puntúan del 6 (en el centro) al 1.
Diana con un centro amarillo y cuatro zonas de puntuación negras iguales.
La zona del amarillo está dividida en dos zonas de puntuación: El centro puntúa 6 y la zona exterior del amarillo 5.
Las líneas divisorias forman parte de la zona de puntuación más alta, lo que quiere decir que si tocas la ralla anotas la puntuación más alta.

Usadas en: Tiro de Campo (Para todos); En España, usadas en Aire Libre y Sala para Tradicional y Desnudo.
Normativa WA.

Elección de vástagos para flechas de madera

Al igual que para las flechas de carbono o aluminio, para las de madera también existen tablas con las que elegir un spin adecuado. Pero, si en el caso del carbono y el aluminio las tablas eran una referencia, en la madera lo es todavía más. El ensayo y la prueba, la práctica, lo errores, y el tiempo nos darán una idea precisa de la flecha que nos funciona bien, pero siempre debemos hacerlo con unos márgenes de seguridad, por eso siempre empezaremos utilizando las tablas que nos dan los fabricantes para asegurarnos de que nuestra flecha no es excesivamente flexible lo que nos estaría poniendo en una situación de riesgo para nuestra integridad física.

Los tres factores más importantes que influyen para la elección de un spin u otro son POTENCIA REAL DEL ARCO, PESO DE PUNTA y TAMAÑO DE FLECHA. Las tablas suelen relacionar la potencia real (es decir, la potencia real que nosotros, con nuestra apertura le sacamos al arco) y el peso de punta, con el tamaño de la flecha. Pero debemos entender y recordar un par de cosas para entender cómo funcionan las tablas y por qué son así: La primera es que, a mayor largo de flecha, más flexible es el vástago, y a la inversa, un vástago más corto, será menos flexible. La segunda: un mayor peso en punta hace más flexible la flecha, un menor peso en punta la hace más rígida. Éstos son factores que deberemos tener en cuenta para nuestra elección y que manejan las tablas.

Hemos confeccionado una tabla de selección de vástagos donde se relacionan los tres factores:

Siempre será más seguro trabajar con un spine un poco más alto que el específico recomendado, que uno más bajo. Un spin bajo puede hacer que la flecha se parta en el momento de suelta.

A diferencia de las flechas de aluminio, fibra de vidrio o carbono, el peso del vástago de madera (Cedro, Abeto,…) es natural y no puede ser «fabricado». El peso viene determinado únicamente por el diámetro del eje y la densidad de la madera utilizada. Por esta razón, los vástagos de madera no son todos homogeneos en peso y spin, sino que entre vástagos agrupados por mismo spin y diámetro, hay un cierto margen de error que, a veces, es elevado. Posiblemente la mejor solución sería hacer una selección de vástagos, reduciendo el márgen entre unos y otros, aunque existen otras opciones, como darle más o menos capas de barnizado a la flecha para intentar corregir ese error, tirar sin preocuparse por los distintos pesos,… Cada arquero debe escoger la que más se adecúe a el, y la mejor manera de saber lo que mejor nos funciona es PROBARLO.